我不想拥有百度，只是想发点出来。介绍一下头发里的大板。。给个详细的分数。。
清代后妃分为:皇后、贵妃、贵妃、妃子、贵人、恒诺。
根据他们身份的不同，“旗头”的装饰也不同。
钹有三种:凤钹、全钹、半钹。钹由黑丝绒和缎带制成，用银或铜丝装饰，或用珠子装饰。“一般女人用铜线或铁丝做‘发簪’。有凤钹和满钹。用两股头发围起来，再插上扁发、簪子、花之类的饰品。
发簪是满族妇女梳各种发簪必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发簪上插金、银、珍珠玉、玛瑙、珊瑚等贵重材料制成的大耳环别针、小耳环别针、珠饰别针、鬓角别针、冠饰别针和龙头。
与珍珠相比，金和玉是上等材料，还有镀金、镀银或镀铜，以及宝石、翡翠和珊瑚象牙等。，被做成各种发夹首饰，装饰在发髻上，如果和入关后的相比，就简单多了。入关后，由于受汉族妇女头饰的影响，满族妇女尤其是宫廷仕女的簪饰越加精美。比如乾隆十六年(1751)，乾隆皇帝给母亲过六十大寿的时候，只有各种发簪的名字让人瞠目结舌，比如万事如意、梅蔡颖胜簪、景福长眠簪等等。
从清代嫔妃留下的簪饰来看，簪有两种。一种是实用发夹，多用于固定发髻和头型。另一种是装饰发夹，用珍贵的材料制成精美的图案，专门用来梳理发髻，戴在明显的位置。现在故宫里有很多写实的宫廷画。有的斜插在发髻根部。后妃嫔妃头上戴首饰，但发簪是其中最好的。所以在清代，后妃和嫔妃都以金玉首饰为质地，制作工艺也很有讲究。用整块玉、珊瑚水晶或象牙做成一个用别针连起来的发夹，往往是最珍贵的，比如北京故宫收藏的白玉。发簪是“寿”字的最后一笔。同样雕刻的翡翠盘肠簪和珊瑚蝙蝠簪，都是簪饰中的精品。除此之外，还有金伏前关、喜鹊邓梅簪和五只蝙蝠持寿簪，因其雕刻精美、制作精巧而引人注目。还有一个金底。另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两个头，覆盖面大，而且逐渐演变成头饰、扁方形等大首饰。
发簪作为首饰的一种，除了起到美化发髻的作用外，还象征着吉祥的话语，表达感情和祝愿的美好追求。就清代嫔妃留下的簪饰而言，有许多形式和图案没有前代的宽。珍宝馆里展出了一颗变形的珠子——“男孩的和平”发夹。看起来像一个顽童在跳舞。变形珠左侧饰蓝宝石雕花花瓶，瓶口插几根细细的红珊瑚枝，衬托“安”字。顽童背后有阿津如意柄，与花瓶连成一体，顽童右侧露出金磊斯灵芝如意头。从顽童的装饰来看，是个男孩。整个如意连在一起，就叫“童子报平安”。还是“男孩幸福平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣导，夫为妻导，父为子导。当然，皇帝的妻妾要以皇帝为鉴，为皇族多生孩子，“有福多生”，让皇族血脉繁衍，皇权基业永传。这个发卡的用意不言而喻。他们二十四个长大，皇帝们争权夺利，使得康熙皇帝还没到七十岁就去世了。清朝末年，同治和光绪两个皇帝，都有皇后和妃子，但是没有孩子，使得他们的母亲慈禧两次听政，统治了中国半个世纪。
慈禧也嗜美。她一生喜欢华丽的衣服，尤其喜欢红宝石、红珊瑚、翡翠做的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，伊宁在承德避暑山庄病死。慈禧27岁成了寡妇。按照满族习俗，妻子要为丈夫戴重孝，被释放27个月。她头上的簪子应该是未切割的骨头做的。或者纯银的。慈禧命制造所赶制了一批银灰玉、沉香木等头饰。同治元年二月，这批素服首饰陆续运抵慈禧。慈禧天天忍痛插入。过了放生期，这些首饰全部被打入冷宫。慈禧重新戴上精致奢华的头饰，这个习惯一直保持到晚年。
皇后季节性地戴发夹。冬春两季戴金钗，长夏换上金钗玉钗。直到立冬换上了食物发夹。清末在慈禧身边做女翻译的余德龄女士回忆:1903年4月24日是长夏，“这一天大家都要换黄金。据说这个发夹是三个皇后戴的，给我们姐妹选了两个漂亮的，说这两个是一对，一个是太后经常戴的，一个是她年轻的时候自己戴的。”清朝末年，后妃的发簪大多是祖辈传下来的遗物，宫中嫔妃视之为珍宝。慈禧喜欢她的人可以随意赏赐，但不受限制。慈禧将光绪囚禁在瀛台。一天，玉龙皇后去见光绪，光绪很反感。虽然他和玉龙名义上是夫妻，但他们并没有分居。因此，光绪非常厌恶，甚至看到玉龙都无法呼吸。光绪不愿意看到玉龙的到来，连说“跪下！”两次。玉龙很生气，假装没听见。光绪见她不走，气得双手发抖，想把她推出去。我没想到用了太多的力，摸到了玉龙发髻上的玉簪。它掉在地上，立即粉碎。这个玉簪是乾隆时代的遗物，传到慈禧手里。她又把它给了玉龙。余看了，说，把光绪当罪人。政治分歧让慈禧和光绪的关系如同陌路，一枚发簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的早逝也成为历史的必然。
在民间，一般来说，有钱人用玉和银，穷人用骨。银质发夹也是普通人娶女儿必不可少的。因为是相对贵重的陪伴物品，所以女性非常珍惜，有些是一辈子都不会丢的。但民间广泛使用的发簪多为骨簪，所以人们总习惯称之为“骨簪”。尾巴上有个圆结。头细容易插入发髻，尾部的小结可以使发髻结实。还有一种扁形的簪子，两头粗中间细，多为银铜材质。扁形簪子两边分开，正面用花草树叶和吉祥图案装饰，背面较轻，整体形状略向内弯。扁平的发夹具有非常明显的装饰意义，并且是固定的。
头花是由发夹发展而来的首饰。它由两部分组成:花头和别针。因为满族女性的发型是从软翼头发展到两头，再变成架子头，最后长出大翼，所以头上的发型越来越宽。于是一种覆盖面很大的头饰mm头花就应运而生了。头花大多是珍珠和宝石做的，所以需要一个稳定的。也就是在发卡的基础上做了一些相应的改动。比如在别针顶部焊接一个十字形的横撑，在十字形的横竖交叉处做头饰的主体。装饰花，枝叶，鸟类，动物，蝴蝶和吉祥符号围绕着主体。这种相互搭配不仅使构图的主次关系明显，也使以宝物为原料的头饰本身合理分担承重。满族女性
除了旗帜和发簪，满族妇女一般喜欢用鲜花装饰头发。头上戴大花一直是满族的传统习俗。《热河日记》中，扑趾源记载满族女子“鬓边有野花，不分年龄”。“即使他们年过50，仍然开满了插花和金花。”有的满族妇女甚至在头发上放一个装满清水的小瓶子，瓶子里的几朵花生机勃勃，体现了她们对美的强烈追求。清初，国家处于上升期，人们的生活消费很大程度上还停留在传统模式。为了满足对美丽的渴望，满族妇女经常在头上戴上适时的鲜花，还有一种“金银花缕”，是用纸胎制成的，其中一些是用铜线制成的。高度只有两三寸，最大的近一尺，上面还镶着精致的珍珠。顺治初年，满清军营家属经常用这种金银花装饰发髻。随着清朝政治的建立和国家政权的巩固，满族妇女佩戴的头饰也随之升值。虽然鲜花随处可见，但女性更喜欢质地珍贵的头饰。这些女人头上戴着头饰。
清末国库窘迫，国力下降，自然影响到人民生活。为了省钱，头花从纯金变成了镀金、镀金，首饰花变成了绒花、绢花，甚至纸花、草花，甚至连羽毛点玉的头花也换成了茜草染色。羽点玉首饰在中国流传已久，工艺水平不断提高。在乾隆时期达到了顶峰。它以其华丽的色彩和辉煌而闻名，但它的制作非常复杂。据了解，一个底座是根据花形用金银片制作而成，然后用金线沿着图案的花形边缘焊接H型环凸槽。中间凹进去的部分涂上适量的胶水备用，用小剪刀剪掉翠鸟的羽毛，用镊子将羽毛轻轻的排列在粘好的底座上。翠鸟的毛以翠蓝色和雪蓝色为上品。羽毛又软又细，做一个头饰需要很多翠鸟。由于翠鸟光泽好，颜色鲜艳，再加上闪闪发光的凸边，在头上戴上头饰能产生与其他首饰不同的效果。
目前北京故宫收藏的金属首饰大多是乾隆时期的，如红宝石串米珠花、点祖母绿镶珍珠、蓝宝石蜻蜓花、红珊瑚猫蝴蝶花、金丝双友戏珠花、黄金镶珍珠珠宝、点祖母绿镶花果、黄金镶米珠、点祖母绿镶珊瑚绿松石葫芦花等。，全部焊接在底部。还突出了乾隆时期的特点，使虫鸟的眼睛、触须、胡须、树枝都用细铜丝制成弹力弹簧，轻轻移动，左右摇摆，使形象生动活泼，充满动感。还有一种是金属焊接作为底座和别针，用铜丝将首饰花扎成一束头饰，也因其柔韧而受到皇后们的喜爱。它由粗细不同的铜线制成。然后把宝石做成的花瓣和叶子末端的小孔串成花、雄蕊、叶子、树枝等不同的单枝，再按图排列各部分，把单枝扎成一束，最后集中在一根粗铜丝上，用针扎牢。这种头饰戴在头上很有效果，给女性增添了一种可爱的魅力。另外，头饰是用金属镶嵌的，丝绸是金色的。
满族妇女最喜欢的头饰是绒花，尤其是女儿出嫁，头上一定要戴红色绒花，红色吉祥。据说汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”相近，所以佩戴绒花意味着富贵。在满族女性中，只要条件允许，不仅婚礼节日要佩戴绒花，而且一年四季都愿意佩戴绒花。清明穿柳枝，端阳穿艾草，中秋穿桂花，重阳穿山茱萸，冬日穿葫芦花。清代嫔妃的头饰，以及大量的绒花、绢花、绢花，都存在于世。这些花色彩和谐，光晕层次丰富，可称为“乱真”花。据说唐朝的时候，杨贵妃太阳穴上有一颗痣，经常在太阳穴上戴上大花来掩盖。越精致越精致。清代遗留下来的绒、丝、斜纹、丝绸头饰有白、粉、粉红三种淡色的牡丹花，浅黄、中黄、暗黄三种颜色的菊花，白、藕、雪青三种颜色的月季花，粉白梅花等。，百年后依然鲜艳悦目。
发簪和发簪的用途差不多，都是女人发髻必不可少的首饰。发夹有两个或三个插脚，在固定发髻时比发夹更牢固。古簪与簪形相近，也是通过簪与H自然相连。比如汉代流行的玉砚斋就是其中之一。后宫的女人时髦的是戴个发簪，但是到处都在找。有一次，宫女们看到这个玉簪没有雕刻也没有装饰，就想把它毁掉，重新做一个。但是第二天，当他们打开发夹盒子时，他们看到一只燕子径直飞向天空。燕子用分叉的尾巴起飞的美丽形象启发了宫中的妇女，所以她们把发夹做成燕子的形状。燕子的尾巴插在发髻里很合适。因此，它被命名为玉砚斋。随着头饰的广泛使用，各种质地和形状的头饰不断出现。最常见的头饰是凤凰头饰，由头饰和别针组成。现在北京故宫有清代后妃佩戴的头饰，大多分为两种，一种是极其漂亮的头饰，一种是没有装饰的素色头饰。
人们习惯把不加修饰的称为“插页”。镶件形式多样，有圆头发簪、尖头发簪、平头发簪等，多以金、银、镀金为材质，铜、铁等普通女性常用。插片只起到固定发髻的作用。满族女性的头饰中，一定有一个起主要作用的固定中心，而起固定中心作用的正是这种镶件。如果将两个扁平的发夹组合在一起，银夹既重视固定发型的实用价值，又具有展现美感的审美价值，不失为一个理想的发夹。也有属于“柴静布裙”一类的妇女，因为家境不好，只用粗铁丝做成倒U型的塞子，还用直铁丝磨尖一端，砸碎。
在欣赏过去国旗的风采中，我们常常可以看到满族女性的头饰，宽而长，似扇而非扇，似冠而非冠，十分醒目。它的名字叫边芳，俗称“旗头”。“旗头rr的另一个含义是指满族女性常用的几种具有显著民族特色和独特魅力的发型。如“二把手”、“水葫芦”、“燕尾”、“大翅膀”、“高把手”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅膀”等。扁方是满族妇女梳二把手时的主要首饰。由和云写的《晚清贵族的生活》。以上。”像发冠一样横插在发髻上的扁方形，长32至33.5厘米，宽约4厘米，厚0.2至0.3厘米。它是尺子的形式，一端半圆形，另一端像卷轴。比如一个变相的横发夹，不管是梳两个头还是拉翅膀，都起到了连接真假包子的“横梁”的作用。广场的功能和古代差不多。
至于满族女性特有的平边头饰，我们可以从清代小说《儿女英雄传》第二十回对安夫人头饰的描述中看出:“何玉凤毁尽孝，安然媒服报恩”。文中写道:“只见hh夫人头上有两个短头，一个大红头，一个平头大头，一对三行玉。在手柄的背面，左边的翠花用三个大宝石别针，一个方天戟和右边的一排三朵绣花兰花合上。无论她戴多少发簪，都反映了清中叶以后满族官僚家庭妇女头饰的写照。
在清朝的北方民间，也有很小的方块。在葬礼的情况下，妻子是她的丈夫戴孝，所以她放下她的两个头，收集她的头发在她的头上绑起来。她把它们分成两条辫子，辫子的末端没有用绳子系住。头发散了，她就在头上放一个三四寸骨头的小方块。如果她媳妇是戴孝，她会横放一个用银或铜做的小方块。一般来说，广场是由绿色缎子制成的。佩戴时可固定在发髻上，常绣有各种图案，镶嵌宝石或花朵，饰以长流苏。皇家贵族女性使用的广场，质地精美，格调高雅。在仅有一尺长的广场窄边上，花、植物、昆虫、鸟类、瓜果、亭台楼阁等图案雕刻得惟妙惟肖。公主们戴着方巾故意露出两端的图案。为了引起人们的注意，广场上悬挂的丝绸流苏据说与脚上穿的花盆鞋相呼应，使其行动有节制，增添女性端庄美丽的仪态。满族妇女，如那些在喜庆场合接待客人的妇女，会穿方巾。戴上这个又宽又长的方巾会限制他们的脖子扭曲，让他们的身体变直。再加上长长的旗袍和高档的旗鞋，她们走路会格外的稳重优雅。
乐子，俗称“包头”，被北方人称为“脑袋瓜”。是一条中间宽两头窄的长带子，戴在额头和眉毛之间。最初是江南和中原地区的老年妇女在冬季使用的保暖用品。明清时期广为流传，被仕女用作装饰，贫妇用作避寒。东北满族已婚妇女使用的乐子，使头发略向后仰，与江南女子的平髻略有不同。它的形状和质量主要是纱线。第一周左右，明朝嘉靖年间，曲子的大小还比较宽，后来逐渐收窄，但是很细。上面绣着各种吉祥图案，中间还点缀着珍珠和宝石。清朝的女人戴沿袭了明朝的旧制度。比如清初雍正十二太子图中，有两个美女戴。从图片上看，有薄纱和貂皮，反映了不同季节穿着不同的风格。乐子主要由貂皮制成，被称为貂额。正是在明末清初乐子流行的时候，无论是宫女还是民间妇女都开始遮住眉毛。由于贫富的差异，乐子的质地和乐子的装饰是不同的。这种遮眉乐在北方比较实用，所以长期流行。除了乐子，还有一个黄金契约，与乐子的形状相似，但比乐子的窄。
流苏是满族女性喜爱的首饰，形状与簪相似。而簪顶上却挂着几排珠子，跟着人的动作，不停的晃动，很像古代八种首饰的踩法。踏脚首饰最早出现在汉代，最初只流行于汉代宫廷和贵族妇女的头上。什么是踏步？“摇步者为金珠玉，垂于钗上，摇步之意也。”摇步首饰属于汉代的礼制首饰，其造型和质地是等级和地位的象征。汉代以后，踏板舞才逐渐被民间所见，才在社会上广泛流传。在贵族妇女中，有一段时间在王冠上戴了一顶摇步王冠。戴在头上比踩摇更富有奢华。
在北京故宫举办的“中国文物展”中，展出了几件辽宁省出土的金树状行走冠饰。金树是一把皇冠伞，每根树枝都有40多根树枝和细枝。每根小树枝顶端都有一两个可移动的小金环，每个环下都绑着一片金叶，让我们感受到了祖先的心灵手巧和高超的创造力。同时也可以了解到封建妃嫔生活的奢侈。据史料记载，唐宋以后，步摇的形制发生了许多变化，有玉石、珊瑚、彩色玻璃、琥珀、绿松石、晶石等珍贵材料。明代四大名画家之一的唐寅在《招贤曲》诗中写道:“玉津步摇银，指明月悬龙椅。这可能是用金属和珠宝镶嵌的阶梯形。其中不乏明代流行的焊接新技术。事实上，将金磊丝绸与黄金底座焊接并嵌入珍珠和宝石作为点缀的耐用性大大超过了雕刻和炖煮等传统技术。
清代多采用新的焊接工艺。在台湾故宫博物院编著的《清代服装展览图录》中，有一件“点翠珠绣凤凰行摇”，以金属焊接为背衬，风身饰以翠鸟羽毛。它的眼睛和嘴巴上镶嵌着红色的宝石和雪白的米珠，两侧镶嵌着红珊瑚珠。凤凰身体侧着，尖尖的嘴里有两串十几厘米长的小珍珠。
在另一个目录中，有一个形状相似的流苏。与别针相连的流苏顶端是一把金戟(一种古老的战斗武器)，上面有一个金戟坠。一串珍珠，青金石，蝙蝠和红宝石掉角。另一串是珍珠蜜瓜鱼和玉坠。谐音是“吉祥吉祥”。此流苏吉祥，造型独特。它不仅起到装饰发型的作用，还融合了幽默感、象征性和谐音，是流苏首饰的杰作。
流苏一词的本义是指古代人用来装饰车马帐篷的五颜六色的丝绸流苏。但是，布瑶和流苏的形状和功能是一模一样的。至于为什么布瑶的名字没有被继承，而是被缨字所代替，有待以后进一步考证。
满族女性喜欢的流苏五花八门。有冠的，有冠的，有花的，有蝴蝶的，有鸳鸯的，有蝙蝠的等等。有一层、两层和三层垂珠。在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“缨上戴有‘密珠双Xi’字样，是皇后在皇帝婚礼时佩戴的。流苏顶端是一只长着绿色小羽毛的蝙蝠。它与一个有着精致羽毛的流云如意头相连。如意头下，三串长珍珠平行，每颗珠子平均分三层，每层隔着红珊瑚雕刻的双喜。珠子的底层由红宝石制成。整个流苏从顶部到落角有28 cm长，是比较长的流苏。这种长缨一般斜插在发髻顶端，珠穗垂下刚好在肩水平。另外是清宫收藏的。最常见的是凤凰顶端持珠，如“龙凤呈祥”、“彩凤齐飞”、“凤凰初升”、“凤凰戴牡丹”。凤凰是鸟中之王，据说它能给人们带来幸福、美丽和光明。凤凰持珠的形象，寓意凤凰筑巢，准备育雏。在封建时代，皇帝希望多生孩子，所以皇后的头饰是凤凰。
清初普通旗女和汉族妇女模仿满族仕女发饰，以高髻为重。梳头时，他们把头发分成左右水平的两个长扁发髻，宽约一尺，俗称“叉头”(也称“两头”、“或“柄头”)。做叉头时，从后脑勺垂下的一绺头发，以下端为界。
“团头”又称旗鬓，是民间常见的一种发式。满族女性进入中年，不再佩戴“头翅的儿子”，而是梳“团头”，看起来就像一个有花纹的馒头，但“团头”不同于普通人中年女性的“疙瘩鬓”。两把梳子也有区别，疙瘩太阳穴在后脑勺和头顶。此外，头发上还插有银、铜方块等首饰。有的老年妇女因为头发少，头上有一个螺旋形的“卷发”，简单方便，近几年在满族人聚居的农村还能看到。
还有一种发型叫“水葫芦”，俗称“水鬓角”。就是把鬓角上的弱毛挑掉，用肥皂水勾在耳朵旁边，让脸颊饱满，面容愉悦，对比起来就像桃花带雨，特别好看。
康干以后，由于受汉族“如意楼”的影响，满族J女一般将头发梳成“I”字形，俗称“字头”、“如意楼”。清代中期，满族女子发式逐渐增加J高，“双角”不断扩大，满族女子发式从H型发展到架子头，同时。发髻里插了很多饰品。其中有一种叫“扁方”的板状饰品，起初很小。到了清末，尤其是咸丰时期，满族女子的发式变得更高更夸张，演变成“高如牌”的固定装饰，从而用架子代替了两把梳子。
《阅世》曾说:“顺治之初，见满族女子额上编发，头向后分，头裹如中国式包头，但饰于其上，在京师有效，在外省无效。”后来这种发型越来越高，到了后期就变成了又高又大的形式。有人形容它的头是一块小黑板，意思是这种风格。这种拱形装饰不需要头发。这就是俗称的“大拉翅”，是满族仕女的发型。这些贵族女性戴着高挑的饰品，穿着习惯穿的高档旗鞋，显得特别修长，走起路来也更加沉稳端庄。
大拉翅，又称“大京派”、“大翻车”、“达拉翅”，类似于舞台上、影视剧里看到的清代宫廷礼服的样式。它们应该是由“两头”发展而来，即头顶的一个发髻作为“头座”，上面加一个蓝色素缎或纱丝绒架的发饰，后面留一个“燕尾辫”。这种发型流行于晚清。
“达拉翼”的头饰是一个形似扇子的硬壳，高约一尺。其内按头围大小用铁丝做箍，再用布做胎，外面包绿缎或蓝法兰绒做固定装饰头，再插一些绿缎、绿绒、绿径纱或丝做的花。必要的时候穿。可谓两全其美。大拉翼形似大幸福，脖子后面勾的燕尾也比原来大，几乎碰到衣领。由于大拉翼由粗铁丝制成，承重能力强，并配有别针、发夹、流苏、疙瘩针、挖耳勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴多件首饰的需要。
满族女性的这种发饰，是贵族女性特有的发饰。故宫博物院有清初贵妃像，画的就是这种发饰。由于这种发饰属于贵族阶层妇女的服饰，普通妇女出嫁时往往戴在头上作为“礼冠rr”，仿佛是汉族的“凤冠长衫”。直到清末，无论官员、宫女、民间妇女都纷纷效仿。其实除了贵族女性，日常生活中很少有人这样打扮。原因是费时费力，必须在别人的帮助下才能完成。梳头后不能随意倾斜枕头，站着或坐着都要伸直脖子。虽然好看，但是不舒服。民间很少见到，除了婚礼等隆重场合或者年轻姑娘媳妇过年梳理的时候。